Установить кнопку ручного открывания замка багажника я решил в заглушку какой-то кнопки на центральной консоли. Так как кнопку я использовал от ВАЗ 2110, которая оказалась немного больше в диаметре чем ширина заглушки, пришлось выточить в заглушке отверстие хитрой формы (фото 1). Дело в том, что диаметр кнопки
УСТАНОВКА КНОПКИ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА
"Минус" привода (синий провод) я подкрутил под саморез крепления, соединив его, тем самым, с "массой", а "плюс" (зеленый провод) протащил через салон к передней облицовке правого динамика. Получается, что привод будет управляться "по плюсу", а сигнализация, относительно которой и кнопка, управляют "минусом". Соответственно, для того, чтобы все работало, понадобится реле, обычное автомобильное пятиконтактное реле. Схема подключения изображена на первом фото. Там присутствует сигнализация. Она оказалась в схеме, т.к. по ходу установки было решено связать с ней электропривод замка багажника. На ней был специальный слаботочный выход "по минусу" для управления замком багажника. Ввиду того, что сигнализация в этом авто стоит в "классическом семерочном" месте - за бардачком, где, очень кстати, оказался "плюс", который идет на правый стеклоподъемник, мной было принято решение, установить реле управления электроприводом замка багажника именно там. "Минус" там был (от кнопки электростеклоподъемника), "плюс" тоже был оттуда же, управление от сигнализации также находится там. Получается, что это самое оптимальное место для установки реле. После подключения реле, согласно схеме, оставалось только поставить кнопку для ручного открывания багажника. Для этой цели достаточно протянуть всего лишь один провод от реле до кнопки, т.к. кнопка будет управлять "минусом", а "минус", в свою очередь, можно взять с любой "железяки" под консолью, например с самореза крепления центральной консоли к кузову, как я и поступил. Проверив сработку привода с сигнализации, я приступил к установке кнопки.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Сняв замок с крышки багажника и повертев его в руках, я решил, что самым оптимальным решением для подсоединения привода к замку будет вкрученный винт, Ø4мм, в верхнюю часть язычка. Естественно, для этого нужно в язычке просверлить отверстие. Звучит легко, а на практике все не так уж и просто. Потратив, в общей сложности, около двух с половиной часов на сверление отверстия, я решил отказаться от этой затеи. Дело в том, что мягкий металл, из которого изготовлен язычок замка, покрыт слоем чего-то твердого и очень "трудносверлящегося". Керн, при отмечании отверстия, сделал в этом язычке, довольно-таки, глубокую вмятину, а сверло не берет. Это только подтвердило мои предположения. Раз свою идею не получилось воплотить в жизнь, то пришлось обратиться за помощью в интернет, благо он есть в телефоне, а телефон всегда со мной (дело-то происходило на даче). Нашел статью на подобную тему. Там, автор, сделал пропил на корпусе замка и выпиленный кусочек отогнул, чтобы туда смог залезть крючок от привода и дернуть язычок замка, чтобы последний открылся. Попытка повторить написанное в той статье не увенчалась успехом. Дело в том, что, если крючок поднимать к верхней части язычка, то он упирается в пластиковый привод от личинки замка багажника. Из-за этого я сделал пропил немного ниже (фото 1). В таком случае замок открывается, но далеко не с первого раза, мощности привода уже хватало не всегда. Судя по всему, автор той статьи просто удалил привод от личинки. Тогда все должно работать. Но мой дядька, владелец данной "семерки", наотрез отказался от варианта с потерей возможности открыть багажник с ключа. Честно говоря, я, в этом, его поддержал. Непридумав ничего другого, я отправился снова пытаться просверлить язычок замка, т.к. считал свой вариант соединения замка и привода самым оптимальным. Потратив около тридцати минут и сломав еще пару сверел, я вспомнил, что один слесарь мне показывал заточку сверла, которую многие называют "заточкой на убой". Заточив таким образом сверло, я, все-таки, прошел язычок насквозь! Моему ликованию не было предела. Затем, в получившемся отверстии, я метчиком М4 нарезал резьбу, предварительно сняв фаски с обеих сторон отверстия (фото 1). Далее, закрутил винт нужной длины в язычок так, чтобы он был заподлицо с внутренней плоскостью язычка, дабы не мешал пластиковому приводу личинки открывать замок (фото 2). После этого, с внешней стороны язычка законтрил винт контргайкой (1) (фото 3). Дальше, чтобы сделать будущую конструкцию из замка, тяги и электропривода ремонтопригодной, я решил превратить винт в шпильку (отпилил шляпку). Для того, чтобы тяга не слетала со шпильки, понадобилось накрутить на нее гайки (2 и 3) и одеть две шайбы (фото 3). Шайбы - чтобы тяга не слетела, а гайки - чтобы уменьшить люфт тяги между шайбами. После всех этих манипуляций замок ставится на место и регулируется. Следующим этапом станет доработка привода (актуатора). Дело в том, что в актуаторе есть два положения - нижнее и верхнее, оба они фиксируемые. В такой конструкции, как замок багажника, такая фиксация не нужна. Чтобы ее убрать, нужно надеть на шток привода пружину, которая стремится разжиматься, подходящую по размерам (фото 4). Отлично подошла пружинка от задних барабанных тормозов ВАЗ, которая прижимает колодку к кожуху. Чтобы одеть пружину на шток, необходимо: 1 - снять пыльник с привода; 2 - выдвинуть шток в крайнее верхнее положение; 3 - немного растянуть пружину, т.к. она меньше нужного размера; 4 - в буквальном смысле накрутить пружину на шток, т.к. надеть ее не получится. Далее следует проверить работу привода подав не него 12В. Синий провод - "минус", зеленый провод - "плюс". Шток, при подаче напряжения, должен беспрепятственно уйти вниз, а при снятии напряжения - подняться максимально вверх под действием пружины. Если все правильно, то пора закрывать резиновый пыльник привода. После этого можно приступить к установке механизма. Установил я привод слева от замка, т.к. он должен тянуть язычок, а не толкать. Для крепления привода к крышке багажника я использовал монтажную пластину, входящую в комплект. Ножовкой по металлу отпилил два куска требуемой длины и прикрепил к крышке багажника четырьмя саморезами, т.к. двух мало - пластины, под действием тяги актуатора вращаются относительно крышки. Затем вдел тягу в ушко актуатора и закрепил последний на пластинах. После этого, по месту согнул и отпилил саму тягу. Форма тяги со стороны язычка замка багажника должна, хоть и отдаленно, напоминать эллипс либо прямоугольник, дабы не препятствовать движению язычка при открывании багажника ключом (фото 5). Когда все это сделано, пора приступать к электрической части.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Параллельно с установкой , в эту "семерку", планировалось установить электропривод замка багажника. Решено было это сделать не из-за того, чтобы автомобиль стал круче и не из-за того, чтобы блеснуть перед кем-нибудь очередной классной штуковиной. Дело в том, что пользование багажником в "семерке" представляет собой одно большое неудобство. Открывается он только с ключа, и больше никак! Это очень неудобно. Если прогреваешь машину, а в багажник очень надо, а ключ от багажника, как правило, находится на одной связке с ключом зажигания, в таком случае приходится глушить автомобиль, идти, чтобы открыть багажник, потом опять идти заводить автомобиль. Вобщем, такой способ пользования багажником, на мой взгляд, является не очень удачным. Думаю, что владельцы подобных автомобилей со мной согласятся. Вот, чтобы сделать эту процедуру гораздо проще, было принято решение ставить электропривод замка багажника, о котором и пойдет речь в этой статье.
ВВЕДЕНИЕ
Электропривод замка багажника в ВАЗ 2107
Ссылки на другие сайты:
Яндекс пробки:
Не про мой автомобиль:
SONIC- Не про мой автомобиль >> Электропривод замка багажника в ВАЗ 2107
Комментариев нет:
Отправить комментарий